买二手车最大的风险不是车本身, 而是信息不对称——卖家知道而买家不知道的细节。以下5个环节是绝大多数买家最容易忽略、事后最难补救的。交钱前逐一确认, 即可规避绝大多数纠纷。

查清车辆真实档案，确认"干净"

千万别只顾着光听那个卖车的人在那儿口头胡说了。你应该把这个车架号也就是咱们的VIN码给拿出来, 然后去那个交管平台或者说是官方的渠道里去仔细核实一下这三项内容到底是个什么状况。

你要看看这辆车它里头是不是还有没解掉的抵押问题, 或者是被司法机关给查封了；再就是要看看它过去究竟有没有出过那种重大的事故, 是不是碰水泡过又或者是被火烧过；最后呢还要看看那个年检的有效期是不是还在, 以及交强险这个保险是不是也依然在有效的范围之内。

要是这三项里面随便哪一项出现了什么异常情况的话, 那你当时当刻就应该立马停下来, 把这笔买卖给终止掉算了。

现场验车，重点看三个位置

① 关于大梁与底板部分, 要用强光手电斜着照射底盘和大梁, 要去观察焊接点、铆钉以及腻子层是否存在着更换或者是重新处理过的痕迹, 这一点是判断一辆车是不是重大事故车的最直接的依据。

② 关于车漆部分, 要拿着漆膜仪一块面板一块面板地去测量数值, 如果同一块面板上的数值之间的差异超过了15微米的话就是重新喷过漆了, 这时候必须要去追问具体是什么原因并且核实一下这层漆是不是覆盖过事故修复的痕迹。

关于③ 内饰与里程逻辑这一点, 方向盘、油门踏板还有座椅边缘的磨损程度应当和表显里程是相匹配的。如果一辆标注着"6万公里"的车其踏板几乎没有磨损的样子, 那么高度怀疑它是调过表的。

核对维修保养记录

必须要求卖家把完整的、正规的维修厂保养单据以及维修发票都提供出来, 大家要重点去看一看, 这里面包括是否存在频繁更换发动机、变速箱、安全气囊等关键总成的情况, 还要看是否存在那种事故之后只换不修的修复记录, 另外也要看一看上次保养的时间和对应的里程数是否合理。

对于那些没有完整记录的车辆, 成交价应当按照至少10%到15%的比例进行折让, 这算是为信息不透明风险提供补偿。

冷车启动加路试，缺一不可

要先让发动机彻底凉透, 最好是停放的时间在4个小时以上, 然后再来进行冷启动这个操作。在这个过程中, 需要认真观察几个情况。首先要看怠速工作的时候稳不稳定, 具体的标准是转速的波动幅度不要超过。其次要看排气管那里有没有冒出蓝烟或者白烟。另外还要听一听有没有那种异常的金属摩擦声音。

接下来要进行至少一次路试。这次路试的范围要把城市里堵车的那些路段给覆盖到, 还得包含一段时速可以达到60km/h以上的快速路。在路试当中要重点去感觉几件事情。首先是转向的时候车子会不会跑偏。其次是踩刹车的时候脚底下的感觉是不是线性连贯的。

还有就是车子压过减速带的时候悬挂系统里面有没有异响发出来。最后是变速箱换挡的时候上下齿轮切换的过程当中有没有出现让人能明显感觉出来的顿挫感。一旦发现了任何的不正常情况, 大家必须把它看作是可能发生的危险或者麻烦, 然后就要去严格要求卖家, 让他现在就给出解释, 或者考虑减少一点价格。

手续与合同，一项都不能少

在办理车辆过户之前, 需要进行逐项确认: 首先确保行驶证、机动车登记证书、交强险与商业险保单、购车发票原件齐全, 而且所有信息与车架号一致；其次检查买卖双方身份证信息是否匹配；最后是应缴税费凭证必须完整。

对于合同部分, 必须采用白纸黑字的方式写明以下内容: 包括车辆状况声明, 要注明无事故、无水泡、无火烧、无调表情况, 还要写明质保期限及起算时间, 违约责任部分, 比如如果出现隐瞒重大事故的情况则需要全额退款加赔偿, 最后是争议解决方式。

所有的口头上的那种承诺都算是无效的, 只要是没写进合同里面去的那些东西, 那就等于是不存在的。

在完成以上所有五项检查并且确认全都合格之后, 再进行付款这个操作。非常建议大家在对车辆进行鉴定的整个过程中进行全程的录音以及录像并且保留下来作为证据。

如果发现自己在判断方面能力比较有限, 不妨花费两三百元来委托一个独立的第三方检测机构给出一份书面的检测结果报告, 这样做远远比在后面发生纠纷互相推诿扯皮或者进行维权所消耗的成本要低得多。