买来二手汽车最怕遇到出过事故之类汽车、被水泡过之类汽车、里程数更改过之类汽车。和完全依靠那些经营车辆买卖的商人相比, 不如去学习让自己操作进行检验。接下来这一套相关办法, 不依靠专业的工具, 依照次序一步一步去做, 普通的人也能够躲开大部分的陷阱。

第一步：看外观，找事故痕迹

绕车一周，重点检查以下位置：

1. 车身缝隙

门、引擎盖以及后备箱盖和车身之间的缝隙, 对于正常车辆而言, 应当是均匀的, 并且是左右对称的。要是有某一条缝隙显著过大, 或者是一边显得宽而另一边显得窄, 那就表明该部件或许被拆卸过, 又或者是发生过碰撞。

2. 漆面状况

站在车头45度角，迎着光线看车身侧面，漆面反光应均匀平滑。

于漆面边缘, 借由手去触摸, 像车门边缘、引擎盖内侧这般的位置, 要是觉察到粗糙, 存有颗粒感, 又或者漆面厚度显著地比原厂漆厚, 这便表明此处曾做过补漆。

着重留意前后保险杠跟车身之间的颜色差异, 塑料部件补漆之后必定会存在颜色差异, 仅仅是显著程度有所不同罢了。

3. 玻璃生产日期

有一串编码, 在每块车窗玻璃的角落存在着, 其中有一行数字以及几个小黑点。数字将年份代表, 像“6”代表的年份不是2016年那就是2006年。小黑点在数字前面时需用7减去, 在数字后面时要用13减去, 所得到的结果便是月份。全车玻璃生产日期本该基本保持一致, 并且要早于车辆的出厂日期。要是某块玻璃的日期显著晚于其他玻璃, 那就表明这块玻璃是后来更换过的, 车辆有可能在侧面遭受过撞击。

4. 轮胎

四条轮胎, 其品牌以及花纹, 应当保持一致。去查看轮胎侧壁上面的DOT编码, 最后那四位数字, 所代表的是生产周还有年份, 就比如说“3522”, 它代表的是2022年当中的第35周。轮胎的生产日期, 应该要早于车辆的出厂日期, 并且四条轮胎的日期, 彼此相近。

第二步：看发动机舱，判断车头是否出过事故

打开引擎盖，重点检查：

1. 机盖螺丝

原厂机盖螺丝之上的漆面, 是完整的, 是光滑的, 并且螺丝与机盖之间, 不存在拧动的痕迹。要是螺丝之上的漆面出现破损、掉漆的情况, 或者螺丝存在被扳手拧过的痕迹, 那就表明机盖被拆过, 车头有可能发生过事故。

2. 水箱框架

将水箱框架看个究竟, 那水箱框架处于车头最前方位置, 要是它是塑料质地的, 那就用心瞅瞅有没有破损情况以及更换留下来的迹象；倘若它是铁制的, 那就仔细瞧瞧有无变形样态以及焊接修复了之后的痕迹。原厂的焊点在呈现上圆润且均匀, 而后焊的焊点, 粗糙又不规则咧。

3. 纵梁

车身最为核心的结构件是纵梁, 站在车头位置, 查看左右两根纵梁是不是平直, 有没有褶皱或者焊接留下的痕迹, 要是纵梁遭受损伤并进行了修复, 那么该车辆指的就是重大事故车, 绝对不可以购买。

4. 发动机本体

发动机气门室盖垫周边是否存在油渍呢, 轻微的渗油状况是能够被接纳的, 而严重的漏油情形表明发动机是需要进行维修处理的。

你瞧那发动机之上的螺丝, 是否存在着拧动的痕迹呢? 原厂配备的螺丝上面, 是有着彩色的标记线的, 要是那标记线无法对齐, 或者螺丝出现了拧痕, 这就表明发动机已经进行过解体维修的了。

把机油尺抽出来, 查看机油的颜色以及液位。机油颜色发黑属于常态, 然而要是呈现出乳白色, 也就是类似奶茶的那种样子, 这意味着冷却液掺和进了机油里, 发动机很有可能出现冲缸的情况了。

第三步：看车门和后备箱，判断侧面和尾部事故

1. 车门

检查车门铰链螺丝，方法和机盖螺丝一样，看有无拧动。

拨开那车门的密封黏胶条, 去查看车门框处的焊点是不是整齐又均匀。原厂的焊点呈现出规则模样的圆点状, 要是焊点被磨平了, 或者被打腻子给遮挡住了, 又或者当中有切割焊接的痕迹, 那就表明车门框架是受到损害的。

把门关上, 去聆听那声音, 要是声音厚重、清脆的话, 那就表明车门的密封以及结构是正常的；倘若听到的是松散、伴有金属碰撞样子的声音, 那或许就存在问题了。

2. 后备箱

将后备箱地板之上的盖板掀开, 去查看备胎坑。原厂备胎坑的胶呈现出既均匀又平整的状态, 用手按压时具备一定弹性。要是胶打得不规则并且非常硬, 或存在焊接以及钣金痕迹, 那就表明车尾曾追尾过。

查看后备箱盖的固定螺丝，有无拧动痕迹。

第四步：看内饰，判断公里数和泡水情况

1. 判断真实公里数

启动车辆，看仪表盘显示的里程数。

看方向盘, 看挡把, 看座椅侧翼, 看刹车踏板, 看油门踏板, 看这些高频接触位置的磨损程度。要是车在10万公里以下, 方向盘3点和9点位置不该有明显的包浆发亮, 主驾座椅侧翼不该有明显塌陷, 刹车踏板橡胶不应磨平。要是这些位置磨损严重, 可里程表显示只有几万公里, 大概率调过表。

注视着刹车盘的磨损状况: 通常来讲, 刹车盘每行驶大概10万公里左右便需要进行更换。通过用手触摸刹车盘的边缘, 要是边缘存在很深的台阶（其厚度超过1至2毫米）, 那就表明车辆已经行驶了至少8万公里以上。

2. 判断是否泡水

趴下身子, 去查看座椅底部的金属滑轨, 原厂的滑轨要是有轻微锈迹这种情况还算正常, 然而要是滑轨、座椅骨架以及方向机柱出现大面积严重锈蚀, 并且还有泥沙残留, 那么泡水的嫌疑就极大了。

拔出安全带到底，看安全带根部有没有水渍、霉斑、发硬。

核查车内全部点烟器, 查看 OBD 接口, 检查保险丝盒内部的金属触点, 泡水车在这些位置会出现明显的锈蚀或者氧化。

去闻车内的气味, 那经过处理的泡水车, 会有发霉的异味, 会有潮湿的异味, 还会有浓重的香水味, 而这浓重的香水味是用来掩盖霉味的。

第五步：动态路试，感受实际车况

如果前面的静态检测没问题，可以要求路试。

1. 开始启动: 当处于冷车启动的情形时, 发动机理应在两至三秒的时间范围内顺利达成着车的状态, 其怠速平稳地维持在大约八百转的数值上, 并且不存在剧烈抖动的现象, 也没有异响发出。

2. 进行换挡操作, 将挡位挂至D挡, 接着再挂至R挡, 去感受一下换挡过程是不是顺利平稳, 有没有显著的冲击感觉或者延迟情况。

3. 驾车前行: 于平坦无弯的道路面松开掌控方向的圆盘, 查看车辆是否出现偏向一边行驶趋向。将速度提升至每小时六十至八十公里, 体会变速箱进行挡位变换之时是否平稳顺畅, 马达有没有异常声响、产生震动。

4. 对刹车进行测试: 以处在大概40公里每小时的速度, 轻轻地踩踏刹车, 去体会刹车是不是呈现线性状态, 并且核实方向盘是否存在抖动现象。需进行一次急刹车操作, 以此查看刹车距离是否处于正常情形。

5. 越过减速带之时, 或者处于颠簸的路面之上时, 去聆听底盘那儿, 是否存在“咯噔咯噔”这般的, 显得松散的异常声响, 进而去感受悬挂之处, 是不是有着多余的晃动现象。

第六步：查记录，验证信息

1. 查看维修保养的记录, 借由车辆VIN码（在前挡风玻璃左下角处）去查询4S店的维修保养记录, 就能验证真实的公里数, 进而了解车辆是不是按时进行保养, 以及有无重大维修情况。

2. 要去查出险记录, 那就是查询保险的出险记录, 在此过程当中能够看到车辆的历史理赔金额, 以及理赔项目。要是理赔金额比较高, 并且是涉及于结构件的情况, 基本上就能够确定这是事故车了。

总结：买二手车检测的底线原则

1. 纵梁, 不能动, A柱, 不能动, B柱, 不能动, C柱, 不能动, 底盘大梁, 不能动, 只要结构件有过切割, 只要结构件有过焊接, 只要结构件有过变形修复, 那就是重大事故车, 价格再低也不要。

2. 发动机, 变速箱, 不可以进行大修: 轻微渗油, 这是正常的情况, 然而, 经过解体性维修的发动机以及变速箱, 在后期的时候, 出现故障的风险是非常高的。

3. 不能碰泡水车, 泡水车电路隐患众多, 后期故障率非常高, 并且存在安全风险。

4. 进行调表操作的车辆会参照车况来确定价格: 调表这种行为本身并不违反法律规定, 然而一旦车辆的公里数被调低, 那么车辆的价格应当依据真实行驶里程来计算, 绝不允许按照仪表盘显示的里程数支付钱款。

上述检测方式适用于多数家用二手车辆, 要是自身拿捏不准, 抑或是车辆价格比较高, 那么建议去找第三方检测机构提供报告, 花费几百元来换取一份安心。