买二手车怎么检测？手把手教你验车，避开事故车

要是在买二手车之际，最为关键的需求在于精准判定车辆实际情形，防止买到出过事故的车、遭水泡过的车、被火烧过的车。此篇文章给出了一整套完备的、能够马上施行的车辆检测流程，依照从外部到内部、从静止状态到运动状态的先后次序去操作，便能够自行完成基础的车辆检查。

一、检测前的准备工作

执行检测前，请准备以下工具：

漆膜仪（可选，百元左右）：测量车身漆面厚度

手电筒：检查发动机舱、底盘暗部

白色纸巾：擦拭机油尺、排气管内壁

磁铁（用布包裹）：测试车身覆盖件材质

二、静态外观检测（约20分钟）

1. 绕车整体观察

把车辆放置于光亮足够、地面平坦的地域。站在车头正前方距离为3米之处，查看车身左右高度是不是相同，车身腰线是不是笔直。围绕车辆走一圈，查验前后保险杠、四个车门、翼子板、车顶的缝隙是不是匀称。缝隙一边宽一边窄，或许意味着该区域曾被拆卸或者修复。

2. 漆面与钣金检测

通过肉眼去观察，于不同角度的光线之下，查看车身颜色是不是存在色差。重新进行喷漆的部位，通常情况下，相较于原厂漆而言，不是偏暗，就是偏亮。

若是存在漆膜仪测量的情况，那么在每一块覆盖件上，也就是前盖、车门、后盖、车顶以及翼子板这些部位，于其中心位置以及四个角的地方，各自测量一点。原厂状况下的漆面厚度，一般是处于80μm至150μm这个范围之内的，其中日系车辆的漆面厚度相对偏薄一些，而德系车辆的漆面厚度则相对偏厚一些。当测量所得数值超过了200μm时，这就表明该部位做过腻子修补，要是数值超过了300μm，那就能够判定其为重度钣金修复了。

进行磁铁相关测试时，要使用布将磁铁包裹起来，然后让其贴近车身各个不同的位置。要是出现吸力明显减弱的情况，或者存在无吸力的位置，那就表明在该处填充了比较厚的腻子，或者更换了并非原厂的覆盖件。

3. 玻璃与轮胎检查

对于玻璃生产日期，要去查找每一块玻璃角落处的标识，其中数字代表着年份，那个点代表月份，当点在数字前面时要用7减去，当点在数字后面时要用13减去，并且所有玻璃的生产日期是不应该晚于车辆出厂日期的，要是单块玻璃的日期比车辆出厂日期晚一年以上，那么这块玻璃是曾经更换过的。

先要关注那个轮胎磨损的情况，再进行检查轮胎生产日期部位，其由四位数字构成，后两位代表年份，前两位表示周数。同一轴上的轮胎花纹得要保持一致，并且磨损程度也得逼近相似状态才行。假如果是轮胎已经磨到那磨损标记处，此标记是胎面沟槽内的凸起部分呀，那就必须预留出更换成本来。

三、结构件与关键部位检测（约15分钟）

这是判断是否为重大事故车的核心环节。

1. 前部结构（打开引擎盖）

检查以下部位：

查看水箱框架，看其是否存在褶皱，是否有焊接情况，是否需要更换标签。原厂水箱框架应当具备清晰的零件号以及铆钉痕迹。

前置的纵梁（此为关键之处），自上方去作观察，左右两边的那两根前纵梁的表面是不是呈现出平整的状态，原厂所具备的焊点理应是形态规则的圆形。要是存在褶皱、切割以及并非原厂焊接所残留的痕迹，那就判定为前部归于严重事故的车辆。

翼子板内衬：查看是否有褶皱或切割修复。

2. 车身侧面结构

对于 A/B/C 柱，要扒开四门门框那儿的橡胶密封条，以此来检查门框焊点，在原厂状态下，焊点呈现出光滑的样子，是圆形的，而且间距均匀，要是出现了麻点、烧焊情况，或者没有焊点，又或者焊点被磨平了，那就表明该立柱有过切割修复，这种车属于重大事故车。

车门上的铰链，要查看固定螺栓有没有被拧动的迹象，也就是漆面有没有破损，垫片有没有发生移位。

3. 后部结构（打开后备箱）

备胎坑，要掀起备胎盖板进行查看，去检查底板是不是平整状态，需看原厂打胶是不是均匀分布。要是出现褶皱、开裂情况，还有非原厂胶（厚度过厚或者过薄）的状况，那就提示发生过后部追尾事故了。

后纵梁：从备胎坑两侧观察后纵梁，检查是否有变形或修复痕迹。

四、发动机与变速箱静态检测（约10分钟）

1. 启动冷车时，需先保障车辆处于全然冷车之状态，而后再予以启动。于启动那一刻之际，务必要留心聆听起动机所发出的声音，看看其是否具备干脆之特质。

2. 处于怠速状态时，当发动机怠速稳定下来之后，也就是大约达到800转/分的时候，去观察仪表盘之上是否有故障灯一直亮着。还要去听一听发动机有没有发出除了“哒哒哒”之外的其他异常响声，像是尖锐的摩擦声音，或者低沉的敲击声音。

3. 油液检查：

将机油尺拔出来，对机油的颜色予以观察，呈现乳白色、泡沫状的情况意味着机油进了水，呈现黑色、并且处于没有黏度的状态表明长时间未曾进行保养。

拧开机油加注口盖，查看盖内侧有无乳白色残留物。

针对冷却液壶进行观察，冷却液呈现的状态应当是清澈的绿色，或者是清澈的红色，又或者是清澈的蓝色。要是表面出现浮油花这种情况，那就表明发动机内部的密封出现了失效的状况。

4. 针对排气管道展开仔细检查，具体为之，需运用白色的纸巾去擦拭排气管道的内部璧面，若情况是正常状态下，其显现为呈灰烬黑色的干粉状模样。要是出现湿润情形，并且伴有具有黏附性质的黑色油泥，那就表明存在烧机油的状况。

五、内饰与功能检测（约10分钟）

1. 泡水车专项检查

首先，把前排座椅调到最后的位置，接着，查看滑轨的内部，然后，检查固定螺丝的地方，最后，看有没有明显的锈蚀情况（不是那种浮尘锈），注意！这里说的锈蚀可不是浮尘锈哦！

安全带，要把所有安全带都拉到最底部，查看根部有没有水渍，有没有霉斑，或者有没有泥土残留。

点烟器插口：用灯光照射内部，查看有无锈蚀。

当地毯的下边位置：将脚垫以及地毯的边角部分给掀起来，感受一下底层的隔音棉是不是处于潮湿的状态，有没有泥沙存在。

2. 功能测试

逐个依次来做测试：全部车窗的一键升降功能，空调的制冷以及制热效果，音响各个声道的表现，雨刷各个挡位的运行状况，大灯的远近光和转向灯情况，中控锁的功能完好与否。仪表盘进行自检这种情况的时候，所有的警告灯应该是先亮起随后再熄灭，如果启动之后仍然有灯亮的现象（就像是ABS、气囊灯这种情况），那就表明存在故障。

六、底盘检测（必须进行）

要求卖方将车辆升起或将车开至地沟。重点查看：

处于发动机以及变速箱下方的部位，是否存在有大面积的油渍情况呢。要是出现轻微渗油的状况，那是可以被接受的，然而一旦出现滴油的情形，那么就需要进行维修处理了。

底大边：车辆两侧下边缘是否有严重托底变形或切割焊接。

需勘验的悬挂部件包括下摆臂，以及减震器，要查看减震器漏油情况，即减震器杆上存在油迹且沾满泥土的状况，还要检查橡胶衬套是否开裂。

七、动态路试（约15分钟）

路试必须在安全、合法的公共道路或封闭场地进行。

1. 当自动变速箱从P挡转为挂入D挡、R挡时，起步阶段有无强烈冲击感，换挡进程是否平顺，在行驶期间有无打滑现象（即转速上升而车速却不提高）或者顿挫情况。

2. 变更方向：在笔直向前行驶期间，放开方向盘之后，于五十米的范围以内，不应该出现显著的偏离路线情况。当向左边以及右边将方向打到最大限度的时候，不会产生异常的声响。

3. 实现制动时，当时速处于40km/h的情况下，以中等力度进行刹车操作，此时车辆应当呈现直线减速的状态，不存在抖动现象（制动盘变形所导致的抖动情况除外），也不应产生尖锐噪音。

4. 20至30千米每小时的速度穿行于减速带或者颠簸路面，车身不该有松散的感受或者多余的晃动，减震器应当有效地吸收冲击，这就是颠簸路的要求。

八、手续与历史核查

1. 要进行证件核对，需着手核查机动车登记证书也就是大绿本，以及行驶证，还有车主身份证，看它们是否完全一致。大绿本里“转移登记”那一栏所显示的次数，此次数就是过户的次数。

2. 保险记录方面，要去获取车辆的VIN码，其位置处于前挡风玻璃左下角处，并且要经由官方渠道去查询出险记录，着重关注那些理赔金额超过5000元的案件。

3. 保养记录方面：提出让卖方给出4S店保养记录，才能够完整追溯里程的真实性。对于没有记录的车辆，要结合内饰的磨损情况（方向盘、座椅、踏板），全面综合判断里程是否调表。

九、检测结论判定标准

完成全部检测后，按下表给出结论：

十、关键提醒

以上所提及的检测方式能够识别大概85%常见状态下的事故车以及遭受过泡水情况的车辆。针对于全车进行精细修理的重大修复类型车辆而言，建议委托第三方检测机构运用举升机、内窥镜等具备专业性的设备去展开全面性检测。

当签订购车合同之际，一定要在合同当中，以手写的方式去注明这样的内容：“确保不存在重大事故、不存在泡水情况、不存在火烧的情形，要是存在不符的状况，那么要无条件退车并且予以赔偿全部的损失”。

执行一遍本文流程，完整地执行，大概需要60到90分钟，如此便能获得对于二手车车况的可靠判断，进而有效规避核心风险。